2007 Preisgekrönte Kaffees aus Mittelamerika und Kolumbien

In diesem Monat überprüfen wir zehn Preisträger von Rohkaffee-Wettbewerben, die dieses Jahr in zentralamerikanischen Ländern und in Kolumbien stattfinden. Diese Wettbewerbe, 'in denen eine Jury aus internationalen Cuppern mehrere gut koffeinhaltige Tage damit verbringt, über eine sich allmählich verengende Gruppe feiner Kaffees aus einem bestimmten Anbauland zu schlürfen, zu spucken und zu besessen', zitieren meinen eigenen früheren Artikel zu diesem Thema (hey, wir tragen Sie kein Hemd nur einmal), sind zu einem festen Bestandteil der zeitgenössischen feinen Kaffeeszene geworden.

Trotz der relativ großen Anzahl von Wettbewerben in Lateinamerika (ich zähle zehn; die meisten werden unter der Schirmherrschaft des Cup of Excellence-Programms organisiert) und einer kombinierten Liste von Preisträgern, die in die Hunderte gehen muss, sind es relativ wenige gewinnende Kaffees machen es zu den Verbrauchern der Vereinigten Staaten. Ungefähr vierzig amerikanische Röstereien nehmen direkt oder indirekt an den Internetauktionen für Konkurrenzkaffees teil, aber diese Unternehmen folgen häufig der vernünftigen Praxis, ihre Ressourcen zu bündeln und als Gruppe auf ihre Favoriten aus den verschiedenen Wettbewerben zu bieten.

Diese Praxis von Gruppengeboten erklärt die Wiederholung unter den in diesem Monat überprüften Kaffees. Achtzehn Röster reichten insgesamt einundvierzig Proben zur Überprüfung ein, aber viele der Proben bestanden aus demselben Rohkaffee - natürlich etwas anders geröstet. Zum Beispiel haben vier Röstbetriebe ihre Versionen des Erstplatzierten des El Salvador Cup of Excellence-Wettbewerbs, La Montana, und acht Versionen des Zweitplatzierten des Guatemala-Gewinners, San Jose Ocana, eingereicht.



Drei Erstplatzierte

Diese Redundanz, die die Optionen einschränkt, könnte amerikanische Kaffeeliebhaber verunsichern. Auf der anderen Seite haben wir die Befriedigung zu wissen, dass wir die Gelegenheit haben, drei Kaffees zu probieren, die bei ihren jeweiligen Wettbewerben den ersten Platz in El Salvador, La Montana, La Esperanza, den Sieger der Ersten Ernte in Kolumbien, und Panama, belegten Erster Preisträger (und derzeit wohl der berühmteste Kaffee der Welt) ist die Esmeralda Especial. Das wettbewerbsgewinnende Los der hier besprochenen Esmeralda erzielte übrigens bei einer Internetauktion einen Weltrekordpreis von 130 US-Dollar pro Pfund (als grüner, ungerösteter Kaffee). Es ist ausverkauft bei The Roasterie, dem Unternehmen, das die hier untersuchte Probe einreicht, aber wahrscheinlich woanders zu finden, allerdings zu verständlicherweise hohen Preisen und bei unvermeidlichem Mangel.

Kaffee in Guatemala

Zwei sehr markante Gewinner des ersten Platzes

Sowohl die Esmeralda Especial als auch die El Salvador La Montana sind ungewöhnliche Kaffees und beide verdanken ihre Besonderheit und ihren Wert der botanischen Vielfalt der Bäume, aus denen sie stammen (oder zumindest der gelungenen Harmonie dieser Bäume und des Terroirs, auf dem sie wachsen) sind gewachsen). Die Esmeralda wird aus Bäumen der wiederentdeckten Sorte Gesha hergestellt, einer Sorte von Arabica, die aus Äthiopien, der botanischen Heimat des Kaffees, stammt und von dort eine komplizierte Strecke zurücklegte, wahrscheinlich von Kenia nach Tansania nach Costa Rica, bevor sie die jetzt geheiligte erreichte Hang in Panama. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht genau, wie sich diese Sorte bei Anbau in anderen Teilen der Welt entwickelt, aber wir werden es angesichts der Anzahl der Landwirte, die versuchen, sie anzupflanzen, zweifellos früh genug herausfinden.

Die eigenartige und verführerische sensorische Kombination aus Nachtblumen, Kakao und Wein- oder Brandyfrüchten ist unter den Kaffeesorten der Welt so charakteristisch, dass man sagen kann, man hätte sie „blind“ getrunken, fast unmöglich. Es identifiziert sich sofort mit dem ersten Geruchssinn. Und diese neueste Version scheint noch ausgeprägter zu sein als die, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Ich erinnere mich an das erste Jahr, in dem ich mit der Esmeralda Gesha geschrumpft bin, und wie mein Kollege Kevin Knox letztes Jahr, als er sie als „den besten äthiopischen Kaffee bezeichnete, den Panama produzieren kann“. Zuerst schien es einfach ein sehr gutes Äthiopien zu sein Kaffee, der es irgendwie nach Panama geschafft hat. Zu diesem Zeitpunkt und nach diesem letzten Schröpfen halte ich die Charakterisierung jedoch für ungerecht. Obwohl Äthiopien ein Ausgangspunkt für den Versuch sein mag, sensorische Deskriptoren für die Esmeralda zu finden, schmeckt dieser Kaffee buchstäblich wie kein anderer auf der Welt. Und zumindest für mich ist alles gut.

Der El Salvador La Montana hingegen wird aus einer neueren Sorte hergestellt, der Pacamara, einer Kreuzung aus der Maragogipe mit riesigen Bohnen (die 1937 erstmals in Brasilien angebaut wurde) und Pacas, einer lokalen Sorte der alten und angesehene Bourbon-Sorte. Zumindest auf einigen Farmen in El Salvador angebaut, produziert der Pacamara mit großen Bohnen einen sehr feinen und unverwechselbaren Kaffee, wenn auch nicht annähernd so ungewöhnlich und anders als die explosive Esmeralda Gesha.

Das größere Bild

Die anderen Preisträger, die wir in diesem Monat gewonnen haben, waren für mich herausragende und interessante Kaffees, wenn auch nicht ganz so charakteristisch wie die Esmeralda Especial und die La Montana. Insgesamt erzielten siebzehn von einundvierzig eingereichten Proben 90 oder mehr Punkte; von diesen siebzehn werden zehn hier besprochen. Die verbleibenden vierundzwanzig erzielten alle zwischen 87 und 89 Punkte. In den meisten Fällen war ich der Meinung, dass die niedrigeren Werte eher auf Röstentscheidungen zurückzuführen waren (mehr dazu weiter unten) als auf den wesentlichen Charakter der grünen Kaffees.

Anmerkung zu den Bewertungen: Wie üblich habe ich diese Kaffees blind gekocht, was bedeutet, dass die Kaffees nur durch die Nummer identifiziert wurden, ohne Herkunftsangabe, Rösterei oder Geschichte. Als ich die Daten aus den verschiedenen Wettbewerben mit meinen Bewertungen in Einklang brachte, war ich beeindruckt, wie genau meine Punktzahlen mit den Punktzahlen der Wettbewerberjurys übereinstimmten. In der Vergangenheit waren meine Punktzahlen häufig höher als die der Jurys, gelegentlich niedriger.

Ich vermute, dass der Grund für die engere Übereinstimmung zwischen meinen Punktzahlen und den Punktzahlen der Jury in diesem Jahr der wachsende Konsens über die Bewertungen für lateinamerikanische Kaffeesorten bei internationalen Kaffeespezialisten ist. Vor einigen Jahren fielen die Punktzahlen des Wettbewerbs tendenziell niedriger aus, wahrscheinlich weil einige Jurymitglieder zu vorsichtig oder kritisch waren, um den Kaffees die Punkte zu geben, die einige von uns für verdient hielten. Anscheinend sind wir darüber hinweg, was gut ist.

Eine Gelegenheit, Braten besser zu verstehen

Die Kaffeeserie dieses Monats bietet dem Leser die Möglichkeit, subtile Röstunterschiede zu erleben, die sich auf denselben Rohkaffee beziehen.

Eine gebräuchliche Methode zur Diskussion des Grades oder der „Dunkelheit“ des Bratens basiert auf dem Zyklus des Risses, dem Klangmuster, das von den Bratbohnen erzeugt wird. Besonders wichtig ist das Einsetzen des „zweiten Risses“, einer Art Knistern, das von einer Verstärkung eines stechend riechenden Röstrauchs begleitet wird. Das Einsetzen des zweiten Risses markiert den Wendepunkt in der Entwicklung des Bratens von helleren mittleren zu dunkleren Stilen, die mit zunehmender Beschleunigung des zweiten Risses ein immer scharferes, „röstenderes“ Geschmacksprofil mit einer damit einhergehenden Abrundung und Vereinfachung verkörpern von Rohkaffee Charakter.

Mit einer Ausnahme ordnen sich die hier besprochenen Kaffees grob um drei Punkte entlang des Röstspektrums. Erstens die definitiv leichteren Röstkaffees, bei denen der Röstvorgang lange vor dem zweiten Riss beendet wurde (angegeben durch die erste oder Vollbohnen-Agtron-Zahl von 55 oder höher), zweitens die, die kurz vor dem zweiten Riss aus der Röstkammer gefallen sind ( erste Agtron-Zahl um 50) und schließlich diejenigen, die nur in den zweiten Riss hineinfahren durften (anfängliche Agtron-Zahl um 45). Lediglich der Montana Coffee Roasters Nicaragua Santa Isabel (Rating 90) durfte sich bei Agtron 38 bis in den zweiten Riss hinein entwickeln.

Eckbäckerei & Kaffeebar

Was bedeuten diese oft subtilen Unterschiede in Röstfarbe und Entwicklung für den Kaffeekonsumenten?

Einen informativen Kontrast bieten die beiden Versionen des El Salvador-Klassikers La Monta, die für diesen Monat rezensiert wurden. So wurde beispielsweise die Terroir-Version der La Montana (Bewertung 93, Anfangs-Agtron oder Vollbohnen-Agtron Nr. 62) lange vor dem zweiten Riss gestoppt, was sie definitiv zu einem „mittelgroßen“ Braten machte, wohingegen die Caffe Pronto-Version (Bewertung 91) Die ganze Bohne Agtron 46) durfte nur geringfügig in den zweiten Riss eintauchen, rundete und vertiefte das Gefühl und entwickelte den scharfen Charakter der Frucht. Ich empfand beide als herausragende Präsentationen dieses Kaffees, und obwohl meine Bewertung eine leichte Präferenz für die Terroir-Version mit ihrem breiteren Sensationsspektrum und dem allgemein helleren Charakter zeigt, mögen viele Leser den immer noch markanten, aber einfacheren, tieferen Charakter des Caffe bevorzugen Pronto-Version.

Auf der anderen Seite schien der zweite Platz in Guatemala, San Jose Ocana, ein eher delikater Kaffee, eine andere Herausforderung für die Röster zu sein. Während das La Montana auf eine Vielzahl von Röstgraden gut zu reagieren schien - alle vier Versionen, die wir erhielten, erzielten trotz signifikant unterschiedlicher Röstgrade Bewertungen von 90 oder höher -, zeigten die acht Versionen des San Jose Ocana, die wir erhielten, eine viel größere Reichweite in der Punktzahl . Drei Versionen erreichten Bewertungen von 90 oder höher, während die anderen fünf bei 88 lagen, immer noch eine sehr gute Zahl, aber keine Ausnahme. Was mir auffiel, als ich meine Blindwerte nach Abschluss des Schröpfens an die Agtron-Zahlen anpasste, war, dass der San Jose Ocana genau zu Beginn des zweiten Risses einen Sweet Spot für den Erfolg bei Agtron 46 bis 48 zu haben schien. Versionen, die etwas heller (vor dem zweiten Riss aus der Röstkammer gefallen) oder etwas dunkler (kurz nach dem Einsetzen des zweiten Risses gefallen) waren, schienen die üppige, aber zerbrechliche aromatische Blüte, die dieser Kaffee hervorbringen konnte, nicht zu entwickeln oder scheiterten um es unter dem Einfluss des etwas dunkleren Bratens zu konservieren.

Wenn diese Analyse der Bratendetails vielen Lesern obsessiv vorkommt, entschuldige ich mich. Tatsächlich kratzen solche Unterscheidungen kaum an der Oberfläche der Probleme rund um das Rösten, die sich auf den Kaffeegeschmack auswirken. Unzählige Feinheiten in Bezug auf Maschinentechnologie und Muster von Hitze und Luftgeschwindigkeit wurden ausgelassen - allesamt unerklärliche und schwer zu quantifizierende Fragen, die auch den Geschmack und das Gefühl der Kaffees in diesem Monat in der Tasse beeinflussten.

Und der Preis?

Alle Gewinner des Wettbewerbs, die diesen Monat bewertet wurden, sind übrigens ziemlich teuer, nicht nur die Esmeralda. Sie kosten mehr, weil die Röstereien mehr für sie bezahlt haben. Meist zu vier- bis siebenfachen Preisen versteigert, aktuelle reguläre Preise für ähnliche Rohkaffees.

Sind sie das zusätzliche Geld wert? Meiner Meinung nach definitiv ja mit den beiden markantesten Kaffees im Schröpfen, dem La Montana und vor allem dem La Esmeralda. Bei den anderen Gewinnern ist der Hauptgrund für den Kauf dieser mehr als 90 Kaffees im Gegensatz zu anderen, ähnlich bewerteten Kaffees, die außerhalb des Wettbewerbs gekauft wurden und weniger kosten, das Vergnügen, an der Aufregung und Komplexität des Wettbewerbsphänomens selbst teilzunehmen. Sie können die Experten hinterfragen oder zumindest überprüfen, was sie tun. Natürlich geben Ihnen diese Gewinner des Wettbewerbs auch ein prahlerisches Recht, wenn Sie der Typ sind, der so etwas mag.

2007 Der Kaffee Rückblick. Alle Rechte vorbehalten.

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