Kolumbien auf dem Rückstoß

Als wir vor zwei Jahren Kolumbien das letzte Mal getestet haben, haben wir einige gute Kaffees aufgetaucht, waren aber im Allgemeinen enttäuscht über die vielen Proben, die mit ausgefallenen Namen, aber mit wenig Unterschieden in der Tasse ankamen. Damals schien der Trend zu ausgewählten, genau identifizierten Mengen von Rohkaffee (alias „Direkthandel“, „Mikrolots“) mehr in Namen und Hype als in Unterscheidung und Qualität gewürdigt worden zu sein. Viele verfehlten sogar ein gutes Gut Kolumbien. Dies war in diesem Jahr jedoch nicht der Fall: Wir wurden von einer fast überwältigenden Menge feiner, oft unverwechselbarer kolumbianischer Kaffeesorten überschwemmt, von denen die meisten bauernhofspezifisch und viele kleinstückspezifisch waren. Dreißig dieser großteils ausgezeichneten Kaffeesorten erreichten Bewertungen von 90 oder höher. Diese Erholung kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen endete der Lauf unvorhersehbaren, oft nassen Wetters, der mehrere Jahre der kolumbianischen Kaffeeproduktion in Frage stellte, mit dem weitgehend kaffeepositiven Wetter des vergangenen Erntejahres. Zweitens scheinen sich immer mehr Röster, Importeure und Hersteller für Kolumbien als eine Quelle außergewöhnlicher, unverwechselbarer oder unterschiedlicher Kaffees zu interessieren, anstatt einfach nur für große Mengen zuverlässigen, beständigen, wenn auch nicht besonders interessanten Kaffees.

Der Juan und die Vielen

Seit den 1930er Jahren wird die kolumbianische Kaffeeproduktion von der bewundernswerten, wenn auch unflexiblen Präsenz des Nationalen Verbandes der kolumbianischen Kaffeebauern (FNC) dominiert, der regierungsnahen Agentur, die kolumbianischen Kaffee unterstützt, fördert und reguliert. Fokussiert auf die uneingeschränkte und ehrliche Unterstützung des Wohlergehens aller kleinbäuerlichen kolumbianischen Kaffeebauern, hat die FNC unermüdlich versucht, den kolumbianischen Pokal zu vereinheitlichen und als generell gutes, vorhersehbares Produkt eines ganzen Landes und nicht als pluralistisches Produkt zu bewerben über die unternehmerischen Bemühungen von Einzelpersonen, ihre eigenen Beziehungen zum Markt aufzubauen. Anstatt die Gesichter einzelner Produzenten zu sehen, sahen wir das Gesicht eines charismatischen repräsentativen Züchters, Juan Valdez; Anstatt von vielen verschiedenen kolumbianischen Kaffees zu hören, hörten wir nur von einem einzigen, einzigartigen und monolithischen: 'Kolumbien, der reichste Kaffee der Welt.' sehr effektiv bei der Unterstützung kolumbianischer Produzenten.



Flug Kaffee co.

Aber es hat die individuelle Kreativität und das Experiment nicht gefördert, auf denen der sich derzeit entwickelnde High-End-Kaffeespezialitätenmarkt basiert. Ein kleiner, aber aussagekräftiger Hinweis auf eine veränderte Haltung unter den Führern des FNC, das alle Kaffeeimporte aus Kolumbien reguliert, ist das bedeutsame Auftreten eines getrockneten oder „natürlichen“ kolumbianischen Kaffees. die Paradise Roasters Huila Million Pesos Natural (93). Soweit mir bekannt ist, hat die kolumbianische Kaffeeföderation noch nie zugelassen, dass ein in Obst getrockneter Kaffee das Land vor diesem Erntejahr verlässt oder dass Kaffee exportiert wird, der Abweichungen vom orthodoxen Tassenprofil im Zusammenhang mit „gewaschen“ aufweist Oder nass verarbeitete Kaffees. Natürlich ist das Paradise Huila Natural ein besonders sauberes Profil aus getrockneten Früchten, das wenig von dem kantigen, brandyartigen Fruchtferment enthält, das viele High-End-Naturmenschen animiert, aber seine üppigen Blüten und scharf saftigen, guavenartigen Aromen Obst ist eindeutig mit seiner unorthodoxen Verarbeitungsmethode verbunden. Ebenfalls ein Hinweis auf Veränderungen in Kolumbien sind zwei Kaffees, die hier von Granja la Esperanza auf ihrem Bauernhof Cerro Azul hergestellt wurden. In diesem Fall haben die Hersteller, anstatt eine Differenzierung auf der Grundlage einer alternativen Verarbeitungsmethode vorzunehmen, mit exotischen botanischen Sorten von Arabica experimentiert. Die Tony's Cerro Azul Geisha (95) ist eine delikate, aber durchaus berauschende Version des Lavendel- und Schokoladencharakters der großen Gesha-Sorte, während der Äquator-Kolumbien-Cerro Azul Enano (94) vielleicht noch origineller ist: Eine Produktion aus Bäumen eines scheinbaren Spontanhybride, ein kompakter wachsender Baum, der sich einfach unter den größeren, leggier Gesha-Bäumen auf den Cerro Azul-Feldern mischte. Basierend auf dem Beispiel dieses Monats könnte sich dieses unvorhergesehene Geschenk der Natur als verlockende Abwechslung zum Thema 'Blumen und Kakao' des großartigen Gesha-Profils erweisen.

Subtler-Unterscheidungsmerkmale

Die anderen hoch bewerteten Proben, die in diesem Monat gemeldet wurden, scheinen ihre Unterscheidungskraft von anderen Faktoren als der unorthodoxen Verarbeitungsmethode oder der exotischen botanischen Vielfalt abgeleitet zu haben. Wie die meisten kolumbianischen Kaffees werden sie in der Regel aus einer Mischung von Baumsorten hergestellt, von denen einige angesehener sind als andere, von denen jedoch keine besonders für ihren auffälligen Tassencharakter bekannt ist. Alle werden nach der herkömmlichen Nass- oder Waschmethode verarbeitet. Ihre Besonderheit scheint hauptsächlich auf lokale Unterschiede in Boden, Typografie und Klima (der ursprünglichen Definition des Terroirs durch den Weinhersteller) sowie auf subtile Unterschiede im Nassverarbeitungsverfahren zurückzuführen zu sein.

Einige zeichneten sich durch eine resonante Empfindungstiefe aus, oft mit einer süß-herzhaften Note. Dazu gehörten die Sightglass Colombia Finca Monte Verde (94), das Chromatic Colombia San Agustin (93) und der Codé. Kolumbianisches Monserrat B (92). Andere waren knackiger und heller, mit mehr Blumen und einer orangen Zitrusfrucht: der Kickapoo Organic Colombia Fondo Paez (93) und der Mr. Espresso Colombia El Bado (92). Die Finca Santa Maria Caturra (92) der PT, die vollständig aus Bäumen der Sorte Caturra hergestellt wurde, erschien uns als eine feine Variation des altmodischen kolumbianischen Bechers: groß, reich, vollständig. Das Kolumbien Tolima La Aldea (92) des Papa Lin hingegen war auffällig und angenehm zart: süß, vanille- und blumig, seidig.

Das Kaffee-Paradigma der Partnerschaft

Fairtrade-Kaffee-Definition

Die Geschichten hinter vielen Beispielen dieses Monats lassen auf einen weiteren bekannten Aspekt des Kaffeespezialitäten-Unternehmertums in Kolumbien schließen: Langfristige Partnerschaften zwischen Produzenten, Röstern und Importeuren konzentrierten sich gleichzeitig sowohl auf die Kaffeequalität als auch auf das wirtschaftliche Wohlergehen der Produzenten. Beispielsweise hat der bekannte amerikanische Kaffeeimporteur Café Imports in Zusammenarbeit mit einem kolumbianischen Exporteur und dem Kaffeeausschuss des kolumbianischen Departements Cauca das Programm „Million Pesos“ ins Leben gerufen, mit dem Erzeugern bedeutende Prämien für Kaffee-Partien mit einem Satz von 90 gezahlt werden sollen oder höher. Keine Informationen darüber, wer das Schröpfen und die Bewertung vornimmt, aber es sieht so aus, als ob jeder, der es gut macht, zwei der zehn am besten bewerteten Kaffees in diesem Monat waren Million Pesos-Kaffees: der 93-bewertete Paradise Roasters Colombia Huila Million Pesos Natürlich und der 92-bewertete Papa Lin Kolumbien Tolima La Aldea.

Weitere Beispiele für den Partnerschaftstrend aus den Bewertungen dieses Monats: PTs Kaffeerösterei half dabei, die Ernte 2013 seiner Partner-Finca Santa Maria (die PTs Finca Santa Maria ist hier mit 92 bewertet) zu erhalten, indem Spenden gesammelt wurden, um die Ausgaben der Farm zu unterstützen, nachdem sie einen Teil verloren hatte der Ernte und erhebliche Ausrüstung an Banditen. Und der amerikanische Kaffeeimporteur Atlas Coffee hat eine langfristige und unterstützende Beziehung zur PROAGROMIL-Genossenschaft in Monserrate, Kolumbien, aufgebaut, die sowohl technischen Support als auch Einkaufsprämien umfasst. Zwei Monserrate-Partien von Codé geröstet? Kaffee zog in diesem Monat hohe Bewertungen an, darunter der Codé Kolumbien Monserrate B hat hier bei 92 bewertet.

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