Mountain States Coffee Roasters: High Elevations, klassische Kaffees

Im Jahr 2017 Kaffee Bewertung begann mit der Erkundung der lebhaften Bratenszenen in verschiedenen Regionen der USA, beginnend mit dem populären Verkostungsbericht des letzten Jahres über Kaffees aus dem amerikanischen Südwesten. In diesem Jahr werfen wir einen Blick auf Röster in den US-amerikanischen Bergstaaten Colorado, Idaho, Montana, Utah und Wyoming.

Wir haben Proben aus allen fünf Bundesstaaten erhalten. Von den vielen schönen und interessanten Kaffeesorten werden hier die elf besten mit beeindruckenden Ergebnissen von 92 bis 96 bewertet. Darunter sind sieben Kenia, zwei Äthiopien, ein Kolumbien und ein Panama, das aus der berühmten Geisha-Sorte Arabica hergestellt wird . Im Allgemeinen tendierten diese Kaffees sowohl hinsichtlich der Herkunft als auch des Stils zum Vertrauten oder „Klassiker“. Jeder der sieben Kenias zum Beispiel hatte ein aufregendes anderes Profil, aber alle waren großartige und faszinierende Variationen des großartigen nassverarbeiteten Kenia-Bechers. Das 92-bewertete Kolumbien aus Jackrabbit Java In Thermopolis ist Wyoming auch ein typisch klassischer Typ, ein fein nass verarbeitetes Kolumbien aus dem Anbaugebiet Nariño.



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Die drei Ausreißer unter den elf Kaffeesorten, die wir hier bewerten, sind möglicherweise auch den Liebhabern von Kaffeespezialitäten geläufig, werden jedoch im landesweiten Durchschnitt der Cafémenüs viel seltener gesehen. Zwei davon sind natürlich verarbeitete (getrocknete) Äthiopien, ein Obst-Forward-Stil, der in den letzten 10 Jahren immer beliebter geworden ist: der Caffeic Äthiopien (93) und die Wüstensonne Bio Äthiopien Sidama Natural (92). Die am höchsten bewertete Stichprobe, Libellenkaffee Esmeralda Estate Porton Geisha Natural (96) wurde auf der Farm in Panama hergestellt, auf der die Sorte Geisha erstmals wiederentdeckt und auf natürliche Weise verarbeitet wurde.



Gerade gepflückte Kaffeekirschen im Anbaugebiet Sidamo in Äthiopien. Mit freundlicher Genehmigung von Desert Sun Coffee Roasters.

Der relative Erfolg klassischer nass verarbeiteter Kaffees in diesem Schröpfen könnte größtenteils ein Zufall sein, könnte jedoch auch auf regionale Verbraucherpräferenzen zurückgeführt werden, eine Hypothese, die in einigen der hier vorgestellten Interviews mit Röstern nahegelegt wurde.

Während wir Einsendungen aus allen fünf Bundesstaaten erhielten, stammten die Kaffees, die unsere Punktzahl erreichten, aus Colorado, Idaho, Montana und Wyoming. Wir hatten mehrere würdige Proben aus Utah, aber keine, die 92 Punkte geknackt hat, den Cutoff-Score für diesen Monat zur Überprüfung. (Wir legen eine Mindestpunktzahl für Überprüfungen fest, die mit jedem Bericht angezeigt werden, basierend auf dem Bereich für die 10 am besten bewerteten Beispiele für diesen Bericht, obwohl wir häufig mehr als 10 überprüfen, wenn es Unstimmigkeiten gibt.)

Herausforderungen beim Rösten in großer Höhe

Das Rösten von Kaffee ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Röster verwenden sowohl ihre Sinne als auch Instrumente, um den Fortschritt des Bratens sorgfältig zu überwachen. Sie passen komplexe Variablen, die die Intensität und den Zeitpunkt der Wärmeübertragung auf die Bohnen während des Röstens eines bestimmten Rohkaffees beeinflussen, strategisch an, um das für sie optimale sensorische Profil für diesen Kaffee zu erreichen.

Aber Bohnen reagieren in höheren Lagen anders als in moderaten Lagen. Köche wissen zum Beispiel, dass Kochprozesse und -reaktionen oft radikal verändert werden, wenn man sich in höhere Lagen bewegt. Wasser kocht bei 212 Grad Fahrenheit auf Meereshöhe, während es in Denver bei 5.280 Fuß bei 202 Grad kocht. Wie erfahrene Köche wissen Kaffeeröster, dass sich Formeln und Zahlen, die auf dem Rösten in niedrigeren Lagen basieren, in höheren Lagen unterscheiden, was eine unabhängige Beobachtung und Eigenständigkeit fördert.

Bruder Paul-Marie von Mystischer Mönch In Clark, Wyoming (4500 Fuß), dessen Kenia wir hier bei 93 überprüfen, heißt es: „Die trockene [Gebirgs-] Luft macht das Lagern von grünen Bohnen zu einer Herausforderung, und Sturmwinde können den Luftstrom schwieriger zu kontrollieren machen.“ Tamas Christman, von Dragonfly Coffee in Boulder, Colorado (5.328 Fuß), berichtet, dass das Rösten von Kaffee in der Höhe definitiv eine Herausforderung darstellt: „Das Profilieren kann [besonders] zeitaufwändig sein, aber es ist von größter Bedeutung, um ein optimales Braten zu erzielen.“

Braten am mystischen Mönch in Clark, Wyoming. Mit freundlicher Genehmigung von Mystic Monk.

Andy Sprenger, von Süße Blüten-Kaffeeröster In Denver, Colorado (Kenia Kainamui, 93), heißt es, dass er und sein Chefröster Jin Chiew früher auf Meereshöhe geröstet haben, jetzt aber auf einer Höhe von 1300 Metern arbeiten. 'Obwohl wir weiterhin kleine Anpassungen vornehmen, wie wir in Denver rösten', räumt Sprenger ein, 'kann ich nicht sagen, dass irgendwelche direkt mit der Höhe zusammenhängen. Aber Wasser kocht hier bei 200 Grad Fahrenheit, und obwohl unsere Braten am leichteren Ende des Spektrums liegen, frage ich mich, ob wir sie noch ein bisschen weiterentwickeln, um die niedrigeren verfügbaren Brühtemperaturen auszugleichen. “



Sonne angebauter Kaffee

Rohkaffee im Kariru-Werk in Kenia. Mit freundlicher Genehmigung von Corvus Coffee Roasters.

Phil Goodlaxson von Corvus Kaffeeröster (Kenya Kariru, 92), ebenfalls in Denver, fügt hinzu: „In der Höhe geht alles etwas schneller. chemische Reaktionen in den Bohnen setzen etwas früher ein. “

Wetter und Logistik in Gebirgsstaaten

Saisonale Temperaturschwankungen in höheren Lagen führen zu extremeren Wetterbedingungen auf ganzer Linie, und der Winter ist für viele Röster in den Bergstaaten ein wichtiger Faktor. Gary Thiesen von Kaffee genießen In Billings, Montana, dessen Kenia-Kiambu wir hier mit 94 bewerten, besteht eine seiner größten Herausforderungen darin, das Röstlager so klimastabil wie möglich zu halten - und den Gabelstapler beim Empfang von Paletten nicht im Schnee hängen zu lassen.

Josh Thomas von Jackrabbit Java in Thermopolis, Wyoming, fügt hinzu: „Unsere Haupt-LKW-Schifffahrtsroute verläuft durch eine große Schlucht im Süden der Stadt und ist häufig aufgrund von Schnee oder Steinschlägen geschlossen, was unsere Versorgungskanäle im Wesentlichen verschließt. Aus diesem Grund haben wir wahrscheinlich doppelt so viel Rohkaffee auf Lager, wie ein Röster unserer Größe in anderen Regionen benötigt. “

Das Roastery bei Durango Coffee in Durango, Coloradao. Mit freundlicher Genehmigung von Durango Coffee Roasters.

Carl Rand, von Durango Coffee Company In Durango, Colorado (Kenia, 92), wurde sein Probat-Röster speziell entwickelt, um einige der bekannten Herausforderungen des Röstens auf 6500 Fuß zu bewältigen (die höchste Höhe unter den in diesem Bericht enthaltenen Röstern, eine Unterscheidung mit Desert Sun, auch in Durango ). Rand sagt: „Die Brenner wurden für die Höhe kalibriert und die Lüfter überdimensioniert, um die dünnere Luft aufzunehmen, da weniger dichte Luft zu einer langsameren Abkühlzeit führt.“ Ein Mangel an Luftfeuchtigkeit ist auch in der Höhe möglicherweise problematisch. Laut Rand lagert sein Kloster den gesamten Kaffee in luftdichten, gasdichten GrainPro-Aufbewahrungsbeuteln, um die Haltbarkeit des Rohkaffees zu verlängern und ein aggressives Trocknen zu verhindern.

Und der Winter ist nicht die einzige Jahreszeit, die Probleme aufwirft. Scott Bouma von Caffeic in Helena, Montana, sagt: „Eine Herausforderung beim Rösten in Montana ist das Wetter, das von über 100 Grad im Sommer bis zu -40 Grad im Winter reicht. Wir passen unseren Bratstil definitiv an, wenn die Jahreszeiten wechseln, um die schwankenden Außentemperaturen auszugleichen. “



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Der Bauernmarkt von Caffeic befindet sich in Helena, Montana. Mit freundlicher Genehmigung von Caffeic.

Liz Nelson von Desert Sun ist in Colorado aufgewachsen, daher hat sie keinen Bezugspunkt für das Rösten in niedrigeren Lagen. Was sie bemerkt, ist, dass in einer abgelegenen Gegend von Colorado logistische Probleme auftreten, nicht nur für den Empfang von Rohkaffee, sondern auch für den Versand von geröstetem Kaffee, was wiederum den Zugang zu breiteren Märkten beeinträchtigt. Bruder Paul-Marie von Mystic Monk stimmt zu: „Interessanterweise sehen wir die größte Herausforderung in der Logistik. Der Transport von Kaffee von beiden Küsten nach Wyoming ist sehr teuer, und es kann schwierig sein, während der Ferienzeit Lastwagenkapazitäten zu beschaffen.'

Kaffee der dritten Welle regiert nicht immer

Ein gängiger Weg, die jüngste Geschichte des Kaffees zu verstehen, besteht darin, sie in drei Stufen oder „Wellen“ zu betrachten.

Die erste Welle war in den 1950er bis 1970er Jahren zu spüren, als in den Läden vorgemahlene Mischungen und Instantkaffees der Marke National und in Restaurants und Restaurants mittelgerösteter Filterkaffee in Urnen oder Blasentöpfen vollständig dominiert wurden. Die zweite Welle, ungefähr von den 1970ern bis zur Gegenwart, markiert die Wiederbelebung des Kaffees als handwerkliches Getränk, obwohl er normalerweise dunkel geröstet wird, um ihn von den mittleren Röstungen der ersten Welle zu unterscheiden. Außerhalb von Privathaushalten und Büros dehnten sich amerikanische Versionen des europäischen Cafés, das milchlastige Espresso-Getränke anbot, von städtischen Enklaven zu Einkaufszentren aus. Die dritte Welle begann in den frühen 2000er Jahren und hält bis heute an. Oft wird der Begriff des Handwerks auf die Stufe des Maßgeschneiderten gebracht. Speziell gekennzeichnete Kaffeesorten mit einem Ursprung werden zu einem leichten Braten gebracht, um den Geschmack der Bohne und nicht den Geschmack des Bratens hervorzuheben. Cafés bieten routinemäßig mehrere Brühmethoden an, wobei der Schwerpunkt auf dem Kaffee selbst liegt, und nicht auf großen, milchigen Espresso-Getränken.

Dies ist ein allzu verallgemeinertes historisches Bild, aber es ist nützlich, solange man versteht, dass Versionen aller drei Wellen immer noch bei uns sind, konkurrieren, sich verwandeln, sich überlappen - alle versuchen, uns zu erklären, wie man Kaffee versteht und kauft. In vielen Stadtvierteln der USA ist Kaffee der dritten Welle allgegenwärtig, wenn auch keineswegs universell, während kleinere Städte und ländlichere Gebiete sich immer noch dem Stil der zweiten Welle zuwenden.

Randy Lint von Big Creek Kaffeeröster In Hamilton, Montana (Kenia Gatuya, 93), heißt es: „Die ländlichere Kultur hat Menschen, die sich ausbreiten, und manchmal kann Innovation mit Skepsis begegnet werden. Aber auch traditionellere Kaffeetrinker sind interessiert und zutiefst loyal. Sie lieben neue Erfahrungen und sie lieben eine gute Geschichte. Sie werden ein natürliches Äthiopien mit Fruchtbombe nicht alle lieben, aber sie werden die Erfahrung zu schätzen wissen, es zu versuchen. '

Mindestens drei der besten Kaffees, die in diesem Monat bewertet wurden, sind definitiv eher mittelröstig als hellröstend, und einer - der Mystic Monk Kenya - ist deutlich dunkler geröstet, was beweist, dass Qualität nicht nur in Form vorliegt der leichter gerösteten Kaffees, die die Lieblinge der dritten Welle Bewegung sind.

Laut Christman ist die Kaffeekultur in den Bergstaaten 'progressiv und entwickelt sich weiter'. Seine Philosophie ist es, 'die besten Kaffeesorten der Welt für alle Verbraucher zugänglich zu machen, durch Aufklärung, Stärkung, Nachhaltigkeit und einzigartige sensorische Erfahrungen.'

Tamas Christman von Dragonfly Coffee auf einer Reise nach Ruanda. Mit freundlicher Genehmigung von Darrin Daniel.



Kaffeebohnen trocknen

Goodlaxson, ebenfalls im relativ städtischen Denver ansässig, fügt hinzu: „Röster hier haben das Gefühl, dass wir etwas zu beweisen haben, weil wir später eine Spezialkultur entwickeln. Gleichzeitig haben wir eine breite Akzeptanz, weil die Leute bereits Craft Beer trinken. Und weil wir in Bezug auf Kaffee-Innovationen nicht wie Seattle und Portland sind, haben wir eine hohe Messlatte zu erreichen. Wir können uns auf die Schultern von Riesen stellen, ohne ihr Gepäck dabei zu haben. “

Durango ist eine viel kleinere Stadt als Denver, und Nelson merkt an, dass „Durango als Ganzes immer noch sehr auf dunkle Braten und Mischungen steht, wohingegen meine Leidenschaft auf leicht geröstete Kaffeesorten mit einem Ursprung liegt. Hier bei Desert Sun Coffee arbeiten wir sehr hart, um zu erziehen und zu inspirierenUnsere Kunden wissen, wo und wie wir unseren Kaffee beziehen, welche Nuancen die verschiedenen Regionen haben, wie wir richtig extrahieren und wie wichtig Bio ist. Ich würde gerne glauben, dass wir eine Rolle dabei spielen, unsere kleine Kaffeestadt der zweiten Welle in die dritte Welle zu bringen. '

Rechnen mit der Ferne

Viele Röster in den US-amerikanischen Bergstaaten befinden sich in kleinen Städten, fernab des städtischen Handels und etablierter Kaffee-Subkulturen. Jackrabbit Javas Thomas sinniert über die Vor- und Nachteile der Kaffee-Besessenheit in der winzigen Thermopolis, in der knapp über 3.000 Menschen leben: „Wyoming ist der am dünnsten besiedelte Staat des Landes, das heißt, wir zählen darauf, dass Stammkunden vor Ort überleben. Wir versuchen, die geringe Kundenbasis auszugleichen, indem wir Online-Verkäufe anbieten und unseren Kunden hochwertige Kaffeesorten anbieten - wir verkaufen Kaffeesorten mit einer Alterseinstufung von über 90 USD für 12 USD pro Tüte. “Er sagt, dass die Kaffeekultur in Wyoming noch in den Anfängen steckt Im vergangenen September fand das erste Kaffeefestival, Roasters Rendezvous, statt, bei dem alle Staatsröster zusammenkamen, um den Teilnehmern Kaffeeproben anzubieten. (Jackrabbit Java wurde bei der Veranstaltung mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.)

Randy und Rick Evans von Evans Brothers Coffee in Sandpoint, Idaho. Mit freundlicher Genehmigung von Evans Brothers Coffee.

Und Randy Evans von Evans Brothers Kaffee In Sandpoint, Idaho, heißt es: „Sandpoint liegt ziemlich weit im Norden - weniger als 100 km von Kanada entfernt - und ist relativ isoliert. Es ist erfreulich zu sehen, wie die Kultur des Craft Coffee im Nordwesten des Landes Einzug hält. Wir wollten Menschen dort treffen, wo sie sind, ansprechbar sein, ihnen aber auch vorstellen, wie besonders eine Tasse Kaffee sein kann. “

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