Papua-Neuguinea: Versprechen nur teilweise erfüllt

Vor drei oder vier Jahren schaute ich aus dem Fenster eines kleinen Flugzeuges in eine kurze (sehr kurze) Graslandebahn, die ein Kaffeedorf in Papua-Neuguinea bediente. Alles, was das Hochland von Papua-Neuguinea zu einem der vielversprechendsten Kaffeeanbaugebiete der Welt macht, wurde unter mir ausgebreitet. Unter allen Kaffeeterroirs der Welt müssen die üppigen Hochlandtäler Papua-Neuguineas mit klassisch warmen Tagen und kühlen Nächten, idealen Niederschlagsmustern und tiefem, fruchtbarem Boden zu den angenehmsten zählen. Die Menschen im Dorf, die an diesem Morgen in einer Reihe am Rande der Landebahn in ihren prächtig ursprünglichen und verwandelnden Stammesinsignien versammelt waren, sind Erben einer ungebrochenen 9.000-jährigen landwirtschaftlichen Tradition. Auf einer tiefen, fundamentalen Ebene wissen sie, wie man Dinge anbaut und auf das aufpasst, was sie anbauen. Sie haben wenig Zugang zu jeglichen landwirtschaftlichen Chemikalien und anscheinend kein großes Interesse daran, so dass die meisten ihrer Kaffees de facto aus biologischem Anbau sind. Und obwohl ich einer Gruppe von Kulturen angehörte, die vor ungefähr fünfzig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal mit der Außenwelt in Berührung kamen, erwiesen sich die Führer, die ich aus diesen kleinen, isolierten Dörfern kennengelernt hatte, als unternehmerisch, aufgeschlossen und wettbewerbsfähig. Schnelles Ergreifen von Geschäftsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter, wenn diese sich ergeben.

Warum nicht eine Flut von Proben?

Wenn dies der Fall ist, warum haben wir dann nach einem Anruf bei der amerikanischen Kaffeespezialitätenindustrie für Papua-Neuguinea-Kaffee nur etwa zwanzig Proben erhalten, von denen die meisten das Ergebnis entschlossener Internetsuchen waren? Bewertungen anderer Kaffee-Ursprünge ergeben in der Regel vierzig oder fünfzig Proben, ohne dass wir uns darum bemühen müssen.

Das Hauptproblem, mit dem Papua-Neuguinea konfrontiert ist, ist einfach und wird durch die Tatsache dramatisiert, dass ich auf einer sehr kleinen Landebahn in einem sehr kleinen Flugzeug landen musste, um zu dem Dorf zu gelangen, das ich beschreibe. Entweder das oder das Betreten des Berglandes ließen diejenigen von uns, die keine Dorfbewohner sind, vor Erreichen des ersten Bergrückens zerknittern. Ein Großteil des in Papua-Neuguinea angebauten Kaffees muss entweder buchstäblich auf dem Rücken der Dorfbewohner transportiert oder von den meist missionarischen Fluggesellschaften, die die Dörfer bedienen, ausgeflogen werden. In fast allen Kaffeeanbauregionen der Welt sind schlechte Infrastrukturen und fehlende Straßen ein Problem, im massiv rauen Hochland von Papua-Neuguinea ist dies jedoch ein besonders akutes Problem.



AA, A und Y

Vor ungefähr vierzig Jahren, als ich mein erstes Buch über Kaffee schrieb, wurde der größte Teil des Papua-Neuguineas, der die Fachhändler erreichte, auf größeren Farmen in den weiten Zentraltälern rund um die Städte des Berges produziert. Hagen (Westliches Hochland) und Goroka (Östliches Hochland), Städte, die die einzige Straße überspannen, die das Zentrum des Landes durchdringt. Diese Farm und ihre Feuchtmühlen ähnelten großen Farmen in der Kaffeewelt. Im Besitz von Expatriate-Unternehmen, produzierten sie einen sauberen, hell sauren, leicht zitrusfarbenen, nass verarbeiteten Kaffee, dessen bester mit „AA“ (größte Bohne, wenigste Mängel) oder „A“ bewertet wurde. Dies waren feine, ausgezeichnete Kaffeesorten. Obwohl es manchmal schwierig ist, sich von sauberen, hell sauren, leicht zitronigen Kaffeesorten aus anderen Teilen der Welt zu unterscheiden.

Andere Papua-Neuguinea-Kaffees mit der Alphabet-Endbezeichnung „Y“ wurden als „native“ Kaffees eingestuft, was bedeutet, dass die Dorfbewohner die nassen Früchte selbst mit Bechern, Eimern und allem, was sie zur Hand hatten, entfernen Nach dem Trocknen des Kaffees entfernte man häufig die krümeligen Pergamenthäute mit Hilfsmitteln wie Steinchen über die Bohnen. Diese aus dem Alphabet stammenden „einheimischen“ Papua-Neuguinea-Sorten ähnelten oft ähnlichen informell verarbeiteten Kleinbauerkaffees aus dem benachbarten Indonesien: fruchtig, muffig oder „erdig“, oft exotisch und interessant, aber mit keiner Konsistenz zu beschaffen.

Ein vielversprechender Fluss

Heute befindet sich die Papua-Neuguinea-Industrie in einem Umbruch. Die größeren Auswandererfarmen scheinen sich zu verändern oder zu verschwinden, unter Druck, so wird mir gesagt, von indigenen Dorfbewohnern, die ihr Land zurückhaben wollen. Andererseits verbessern sich viele der kleinbäuerlichen oder „einheimischen“ Kaffees und werden beständiger, entweder weil sie in formelleren Mühlen in den größeren Tälern in der Nähe der Straßen nass verarbeitet werden oder weil Entwicklungsagenturen arbeiten, Exporteure und andere haben es geschafft, einige Kleinbauern in Genossenschaften zu organisieren und ihre Produktionsprozesse zu verbessern. Ein Großteil des heute exportierten Kaffees der Güteklasse „A“ stammt von Kleinbetrieben, obwohl das Mahlen zentral erfolgen kann.

Die Ergebnisse des Schröpfens in diesem Monat spiegeln den aktuellen Fluss von Kaffee aus Papua-Neuguinea wider und spiegeln ihn auf vielversprechende und beeindruckende Weise wider, trotz der relativ geringen Anzahl von Proben. Viele der höher bewerteten Kaffees des Monats schienen auf einer angenehmen Linie zwischen Erd- und Fruchtcharakter von beispielsweise Sumatra-Kaffees und der sauberen, zitrusartigen Helligkeit von typischeren, konventionell gewaschenen Kaffees mit hohem Anbau zu liegen. Mein Co-Kupfer für diesen Artikel, Jennifer Stone von Chattanoogas Stone Cup Roasting, drückte diese Ausgewogenheit gut aus: „Wenn ich mir überlege, wie dieser Ursprung schmeckt, denke ich an [ein] Sumatra, das an einem einsamen Strand Urlaub macht. Tieferer, tropischer Regenwaldschutt und leichte Ananas- / Kokosnoten. “

Glossing Ananas und Kokosnuss

Jennifers 'Ananas / Kokos' -Deskriptoren müssen nicht wörtlich genommen werden, um genau zu sein. Ich habe in keiner meiner Beschreibungen einen Begriff verwendet und Jennifer hat sie nur selten verwendet, aber was diese beiden Begriffe bedeuten, sind charakteristische Papua-Neuguinea-Aromakomplexe, die ich als säurearme, butterige Fruchtnoten (auch Kokosnuss genannt) in Kombination mit süßlich scharf bezeichnen würde Fruchttendenzen (auch Ananas genannt). Die blumigen Noten der tiefen, süßen Nachtblütensorte erschwerten viele Profile dieses Monats auf subtile Weise.

Die Gründe für diese sensorischen Tendenzen bei Papua-Neuguinea-Kaffees sind nicht ganz klar. Ich gehe normalerweise davon aus, dass fruchtige Schärfe mit einer manchmal zufällig unvollständigen Fruchtentfernung zusammenhängt (informelle Verarbeitung, bei der kleine Mengen Fruchtfleisch auf der Bohne verbleiben, das beim Trocknen oft leicht vergärt und schimmelig wird), aber auch mit anderen Eigenschaften, die den besten Kaffee dieses Monats ausmachen share mag, wie ein subtiler, aber üppiger floraler Charakter, auf ein Zusammenspiel von Terroir und botanischer Vielfalt zurückzuführen sein - genau wie die fruchtige Schärfe. Im Hochland von Papua-Neuguinea (Blue Mountain und Arusha aus Ostafrika) sind mindestens zwei bedeutende botanische Sorten von Arabica sowie einige weniger angesehene, krankheitsresistentere Sorten (insbesondere Catimor) weit verbreitet, aber wir haben keine eindeutigen Aufzeichnungen Welche dieser Sorten sind in den von uns probierten Kaffeesorten gelandet?

Tatsächlich war es schwierig, überhaupt Informationen über die Beschaffung einiger grüner Kaffeesorten zu erhalten, die die Tüten füllten, die wir schließlich schalenförmig füllten. Die California Coffee Roasters Papua-Neuguinea (89) bestanden ausschließlich aus riesigen Bohnen, die auf die Sorte Maragogipe mit riesigen Bohnen oder Kreuzungen mit Maragogipe wie El Salvadors Pacamara hindeuteten. Es gibt jedoch keine Aufzeichnungen über Maragogipe oder dessen Nachkommen in Papua-Neuguinea. Als wir etwas - irgendetwas - über diese bestimmte Menge Rohkaffee herausfinden wollten, waren wir völlig leer, abgesehen von der Tatsache, dass auf den Taschen eine Abkürzung für die Stadt Goroka im östlichen Hochland angebracht war.

Schwierigkeiten beim Direkthandel

Diese Rätsel lassen auf einen weiteren Einfluss der Lage und des Geländes auf Papua-Neuguinea schließen: Es ist für Nordamerikaner und Europäer schwierig, diesen Ort zu besuchen. Käufer von Rohkaffee für die führenden amerikanischen Röstbetriebe, deren Kaffeesorten häufig unsere Bewertungen übertreffen, reisen regelmäßig zur Herkunft und knüpfen Beziehungen zu den vielversprechendsten lokalen Erzeugern und Exporteuren. Es gab viel weniger Anhaltspunkte als sonst für solche Beziehungen zwischen den Kaffees dieses Monats. Nur der bestbewertete Papua-Neuguinea-Kuta von Counter Culture Coffee (93) zeigte eine Art aussagekräftiges Taschenexemplar (Karten, Verkostungsnotizen, Herkunftsnotizen, ein entzückendes Gemälde eines einheimischen Papua-Neuguinea-Künstlers), typisch für Kaffee aus anderen Teilen der Welt, insbesondere aus Lateinamerika. Viele der Röstereien, die sich auf Mikrolots und direkte Handelsbeziehungen spezialisiert haben, haben bei der Beschaffung für diesen Monat nicht einmal Papua-Neuguinea angeboten.

Zugegebenermaßen (und bedauerlicherweise) könnte der Zeitpunkt dieser Überprüfung ein Grund für die Knappheit der Sonderposten Papua-Neuguinea sein. Wir haben versucht, unsere Überprüfung so zu planen, dass sie mit der Einfuhr frischen Papua-Neuguinea-Kaffees nach Nordamerika zusammenfällt, aber es scheint, als hätten wir ein oder zwei Monate lang die Waffe gesprungen. Viele der Proben, die wir entnommen haben, stammen wahrscheinlich aus der Ernte des letzten Jahres und haben höchstwahrscheinlich ihren aromatischen Höhepunkt überschritten.

Papua-Neuguinea und Entwicklungsagenturen

Die Tatsache bleibt jedoch, dass Papua-Neuguinea eine äußerst vielversprechende Kaffee-Herkunft ist, die von fast jedem, einschließlich der Entwicklungsagenturen, übersehen zu werden scheint. Wenn auf Papua-Neuguinea in der Nähe des Geldvolumens und der Aufmerksamkeit, die der Entwicklung des ruandischen Kaffees in den letzten Jahren gewidmet wurde, viel Geld gespendet werden würde, wären die Ergebnisse sowohl für guten Kaffee als auch für beeindruckende soziale und wirtschaftliche Fortschritte sicher ähnlich beeindruckend. Zweifelsohne mögen die Entwicklungsleiter zu Recht darauf hinweisen, dass man nicht alles für alle gleichzeitig tun kann, aber das Versprechen bleibt eine Kaffeespezialität mit außergewöhnlichem Erfolgspotenzial, das nur von wenigen Menschen angedeutet wird Feine Kaffees in diesem Monat bewertet.

Maxwell House Französisch Braten

Jennifer Stone

Jennifer Stone, Mitgutachterin des Artikels dieses Monats, ist eine lebhafte und informierte Stimme in der amerikanischen Kaffeespezialitätenindustrie. 1997 gründete sie die Stone Cup Roasting Company in der lebendigen Stadt Chattanooga, Tennessee, und bringt eine echte Leidenschaft für Qualität und Auszeichnung in ihr Röstgeschäft ein. Sie ist Mitglied des Einzelhandelsausschusses der Specialty Coffee Association of America im Editorial Board des Specialty Coffee Retailer Magazine, Mitglied der Roasters Guild, Richterin der United States Barista Championship und Women in Business Advocate für den Bundesstaat Tennessee.

2009 Der Kaffee Rückblick. Alle Rechte vorbehalten.

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