Preisgekrönte Kaffees aus Lateinamerika

Die Geschichte in diesem Monat handelt möglicherweise mehr von dem, was hier nicht besprochen wird als von dem, was ist. Wie in den vergangenen Jahren planten wir eine Überprüfung der wettbewerbsgekrönten Rohkaffees, die nordamerikanischen Verbrauchern angeboten werden. Diese Wettbewerbe sind Veranstaltungen, „bei denen eine Jury aus internationalen Cuppern mehrere Tage lang koffeinreich schlürft, spuckt und besessen von einer sich allmählich verengenden Gruppe feiner Kaffeesorten aus einem bestimmten Anbauland ist“, um einen früheren Artikel aus dem Coffee Review zu zitieren. Die prestigeträchtigsten dieser Rohkaffee-Wettbewerbe finden im Rahmen des Cup of Excellence-Programms statt, während weniger aufwändige Wettbewerbe in mehreren anderen Anbauländern unter anderer Schirmherrschaft stattfinden.

Als wir 2007 eine ähnliche Menge von wettbewerbsgekrönten Rohkaffees montierten, erhielten wir einundvierzig Proben von preisgekrönten Kaffees. In diesem Jahr haben wir trotz vieler Aufforderungen und Kommunikationen achtzehn erhalten.



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Sogar die Wahlbeteiligung von einundvierzig Kaffees war 2007 eher gering, wenn man bedenkt, dass es jedes Jahr Hunderte von Preisträgern gibt. Die meisten der ausgezeichneten Kaffees werden von Bietern in Asien und Europa gekauft, ein Trend, der sich laut Susie Spindler, Geschäftsführerin der Alliance for Coffee Excellence, der Mutterorganisation des Cup of Excellence-Programms, in den letzten Jahren beschleunigt hat. Mit anderen Worten, nordamerikanische Käufer verzichten zunehmend auf die Ausschreibung für die preisgekrönten Cup of Excellence-Lose und geben das Feld an enthusiastischere Käufer aus Asien und Europa ab.



Implizite Kontroverse

Was wir aus diesem Trend machen, hängt zum Teil davon ab, wie wir die aktuelle High-End-Kaffeeszene in Nordamerika wahrnehmen. Wir könnten, wie manche, davon ausgehen, dass nordamerikanische Käufer billige Skates sind, die sich weigern, den Preis für großartige Konkurrenzkaffees zu zahlen, und folglich die Spezialszene bescheißen. Andere sind der Ansicht, dass der neuere Trend zum Direkthandel und zu Mikrolots, bei dem nordamerikanische Käufer direkt mit den Produzenten zusammenarbeiten, um kleine Elite-Angebote von außergewöhnlichen Kaffeesorten zu entwickeln, letztendlich bessere und interessantere Kaffeesorten hervorbringt als der umständliche by-committee-Ansatz des Cup of Excellence und ähnliche Wettbewerbe. Wenn es nach dieser Auffassung zu einer Verdummung von Kaffeespezialitäten kommt, wird dies von großen internationalen Jurys begangen, deren individuelle Sichtweisen in einem anonymen und kollektiven Prozess unterdrückt werden.



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Ein Beitrag, den ich zu dieser (nur teilweise geäußerten) Debatte leisten muss, besteht darin, zu bezeugen, dass das Direkthandelsmodell in den Händen der führenden kleinen nordamerikanischen Röster nach meiner Erfahrung eine große und anhaltende Menge außergewöhnlicher Kaffees hervorbringt. Darüber hinaus spiegeln diese außergewöhnlichen Kaffees oft den Geist des Experimentierens, der Innovation und des Individualismus von Produzenten und Röstern / Käufern wider. Ich bin zum Beispiel absolut zuversichtlich, dass es in der Geschichte des nordamerikanischen Kaffeespezialitäten nie eine so außergewöhnliche Sumatra gegeben hat wie die beste, die ich in den letzten Jahren von nordamerikanischen Röstereien bekommen habe. Es gab noch nie eine so außergewöhnliche Gruppe von natürlichen, in Obst getrockneten Kaffeesorten wie jene, die zu Beginn aus Südäthiopien stammen. In den letzten Jahren habe ich klassische mittelamerikanische nassverarbeitete Kaffeesorten von kleinen nordamerikanischen Röstern gekocht, die noch keine Auszeichnungen erhalten haben, aber so rein, sauber und unverwechselbar sind, wie alle, die ich in den letzten vierzig Jahren meiner Zusammenarbeit mit gekostet habe die Kaffeespezialitätenindustrie.

Auf der anderen Seite ist das Wettbewerbsmodell wertvoll und unverzichtbar. Man könnte argumentieren, dass es dafür verantwortlich ist, viele der Beziehungen und Erwartungen zu schaffen, die in erster Linie zur Schaffung von Direkthandelsprogrammen geführt haben. Es entdeckt Kaffees von kleinen Produzenten, die sonst keine Anerkennung und Exposition finden würden, und sichert diesen Produzenten die Aufmerksamkeit der Käufer für Jahre nach ihrem anfänglichen Erfolg. Die Anonymität des Jury-Prozesses kann möglicherweise die Einschleusung des individuellen Geschmacks und der Persönlichkeit in den Kaffeeauswahlprozess verringern, schafft jedoch auch unschätzbare Wettbewerbsbedingungen für die Produzenten und trägt zum Aufbau einer globalen Gemeinschaft rund um Qualität und Unterscheidung bei. Wie George Howell, einer der drei Gründer von Cup of Excellence, mir kürzlich in einer E-Mail mitteilte, befürchtet er, dass die derzeitigen nordamerikanischen Käufer durch den Verzicht auf den Cup of Excellence „die Gans verlassen, die die goldenen Eier gelegt hat“.

Acht feine Kaffees

Abgesehen von der impliziten Kontroverse haben wir einige eindrucksvolle, wettbewerbsgekrönte Kaffees entdeckt, von denen acht hier besprochen werden, darunter eine eindeutig außergewöhnliche Probe, die mit 94 bewertete Café Grumpy Honduras Fernandez Farm. Mit dabei war Wendy De Jong, Vice President und Coffee Buyer von Tony's Coffees and Teas, ein angesehenes und innovatives Spezialunternehmen mit Niederlassungen in den Regionen Seattle und San Francisco Bay und führend in der Spezialbranche.



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Eine interessante Nebenhandlung im Schröpfen war ein gelegentlicher Unterschied in den Bewertungen und Vorlieben zwischen Wendy und mir. Für das bestbewertete Café Grumpy Honduras haben wir identische Bewertungen und eng parallele Deskriptoren abgegeben, und auch bei den meisten anderen Proben waren wir sehr nah dran. Mindestens zwei davon, die Java-Mischung El Salvador La Pinera (Wendy 92, Ken 90) und die Finca Los Planes Lote La Lagunita (Wendy 87, Ken 89) des Kartellkaffeelabors El Salvador, sind jedoch leicht auseinandergegangen. Für interessierte Leser habe ich versucht, unsere Unterschiede im Kontext der beiden Rezensionen zu charakterisieren. Für mich sind solche kleinen Unterschiede inspirierend und nicht entmutigend. Sie können den Leser dazu ermutigen, die detaillierten Bewertungen tatsächlich zu lesen, anstatt lediglich eine einzelne Bewertungszahl als endgültigen Ausdruck für die Qualität der Stichprobe zu verwenden.

Oldies aber Goodies

Ein letzter Hinweis: Einige der von uns geprüften Kaffees waren Gewinner der 2009 ausgetragenen Wettbewerbe, was bedeutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt monatelang als Rohkaffee gelagert werden. Kaffee-Insider wissen, dass grüner Kaffee mit zunehmendem Alter an Intensität verliert. Es ist wahrscheinlich eine Hommage an die ursprüngliche Qualität dieser Wettbewerbskaffees, die ihren Pokalcharakter ebenso bewahrt hat wie sie. Als ich die Bewertungen für die Gewinner 2009 schrieb, fiel mir auf, dass für einige Verbraucher der relativ gedämpfte Säuregehalt und der schwächere Charakter einiger dieser älteren Rohkaffees durchaus attraktiv sein kann, vielleicht attraktiver als der gleiche Kaffee, wenn er frisch und strahlender ist Säure und mehr Zitrusgeschmack. Ich habe versucht, in den jeweiligen Bewertungen über die wahrscheinlichen Auswirkungen der Zeit seit der Ernte zu spekulieren.

Co-Kupfer Wendy De Jong

Wendy ist Vice President und Coffee Buyer für Tony's Coffees and Teas in Washington und Kalifornien. Wendy begann ihre Kaffeekarriere als Barista in Seattle und war in den Bereichen Kaffee-Einzelhandelsmanagement, Espresso-Aus- und Weiterbildung, Gerätereparatur, Rösten und Produktionsmanagement tätig. Derzeit verbringt sie die meiste Zeit mit der Beschaffung von wohlschmeckenden Kaffees und der Entwicklung von für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu Kaffeeproduzenten. Sie engagiert sich häufig bei der Specialty Coffee Association of America, ist derzeit Vorsitzende des Roasters Guild Executive Council und lizenzierte Q Graderin.

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