Single-Origin Bio-Kaffee

Das Kaffeespezialitätengeschäft basierte auf einer Art praktischem Idealismus. Die große ikonoklastische Tradition des Kaffeehauses, die vom Kaffeemythos geprägte Geschichte als Getränk des Volkes, die körperschaftsfeindliche Haltung der frühen Kaffeespezialitätenkultur schienen alle Führungskräfte anzuziehen, die daran interessiert waren, etwas zu verändern und etwas zu bewirken ein Leben.

Vor einigen Jahren begannen jedoch einige leicht unterschiedliche Versionen des Kaffeespezialitätsidealismus, wenn nicht sogar Konflikte, zumindest unangenehm aneinander zu reiben. Eine Version ist der Idealismus des Geschmacks, der Qualität des Bechers, die Überzeugung, dass Publizisten kommen und gehen, ausgefallene Namen und malerische Geschichten sind alle sehr gut, aber der Beweis ist im Becher. Qualität zählt, kein Hype. Der andere Idealismus ist die explizitere Art von Menschen an erster Stelle. Diese Idealisten wollen Kaffee als Vehikel nutzen, um ein paar kleine Ecken der Welt zum Besseren zu verändern. Sie suchen nach Wegen, um den unerbittlichen, gesichtslosen und preisgetriebenen Rohstoffmarkt zu umgehen, indem sie spezielle Marktnischen schaffen, die den Erzeugern, insbesondere den Bauern, die immer noch den größten Teil des Weltkaffees produzieren, mehr Geld und mehr Nutzen pro Pfund bringen.



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Die organische Nische war eine offensichtliche und frühe Wahl für diese Kaffee-Progressiven. Aus biologischem Anbau hergestellte Kaffees verlangen einen höheren Preis als konventionell hergestellte Kaffees und gelangen über getrennte Export-, Import- und Vertriebskanäle in Märkte, in denen Verkaufsgespräche, die auf Ursachen und gesundheitlichen Bedenken beruhen, genauso bekannt sind wie Müsli zum Frühstück.





ganze Kaffeebohnen lagern

Landwirte können sich in der Regel keine Chemikalien leisten, weshalb ihre Betriebe oft de facto „biologisch“ sind und folglich leicht als solche zertifiziert werden können. So wird die Bio-Zertifizierung, die oft von Idealisten der Kaffeebranche organisiert und zumindest teilweise von Entwicklungsagenturen finanziert wird, zu einer Möglichkeit, Kaffee glaubwürdiger und teurer zu machen, die sonst im traurigen und unerbittlichen Strom anonymer Bohnen verloren gehen könnten die Basis des Preises. Mit der Bio-Zertifizierung haben Genossenschaften von Kleinbauern oder Kleinbauern plötzlich ein erkennbares Produkt, einen erkennbaren Namen und ein bisschen mehr Geld für ihre Bemühungen. Auch größere Betriebe können mit der Bio-Karte häufig ähnliche Anerkennungs- und Preisprämien erzielen.

Aber was ist mit Geschmack, Qualität in der Tasse? Die Quality-First-Idealisten beklagten, dass es sich bei vielen der neuen Bio-Produkte um gewöhnliche Kaffees handele, deren Preisaufschlag aufgrund ihrer Tassenqualität nicht gerechtfertigt werden könne. Diese Skeptiker fühlten sich mit den Ursachen des BIO-Kaffees sympathisch, missfielen jedoch den Promotoren dieser Kaffees, weil sie der Marketingattraktivität der Ursachen mehr Aufmerksamkeit schenkten als der Qualität des Bechers.

All dies ist Hintergrund für die Frage vor diesem (wie auch meinem nächsten) Schröpfen: Haben die Promotoren der Bio-Kaffeebewegung begonnen, Kaffee zu identifizieren, die in der Tasse ebenso bewundernswert sind wie in ihren kooperativen sozialen Arrangements und vorbildlich Anbaupraktiken? Sicherlich ist den biologischen Anbaupraktiken nichts inhärent, das verhindern könnte, dass aus biologischem Anbau stammender Kaffee in seiner Qualität dem herkömmlich angebauten Kaffee entspricht (oder diesen übertrifft). Die Frage ist, ob Kaffeesorten, die hauptsächlich auf der Grundlage von Anbaumethoden und verwandten Ursachen ausgewählt werden, qualitativ mit solchen konkurrieren können, die nur auf der Grundlage der Qualität ausgewählt wurden.



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Ich begann diese Übung, die sich aufgrund eines Gesprächs mit Kevin Knox von Allegro Coffee besonders pessimistisch anfühlte. Er wies darauf hin, dass das El-Nino-Phänomen ein besonders schlechtes Kaffeejahr für Mittelamerika hervorrief, in dem viele der angesehensten Bio-Produkte hergestellt werden. Wenn die Erträge sinken, sind Landwirte und Mühlenbesitzer in der Regel weniger streng bei der Auswahl des Kaffees, den sie versenden, und die Gesamtqualität leidet darunter. Kevin schätzt, dass der ökologische Landbau die Produktionskosten in Mittelamerika um etwa 40% erhöht, während die Erzeuger für ihre ökologischen Erzeugnisse nur eine Prämie von etwa 30% erhalten. Dies ist offensichtlich ein Anreiz für Landwirte und Mühlenbesitzer, bei der Qualität Kompromisse einzugehen. bedauerte, dass die Qualität von Bio-Produkten eher abnimmt als sich aufgrund einer Diskrepanz zwischen der aktuellen Prämie, die Großhandelskäufer für Bio-Produkte zahlen (ca. 30%), und den zusätzlichen Kosten für die Herstellung dieser Bio-Produkte, die Kevin auf ca. 40% schätzt. Dieses Henne-Ei-Problem (niedrige Kaffeepreise halten die Erzeuger davon ab, nach Qualität zu streben; schlechte Qualität rechtfertigt noch niedrigere Preise usw. in einer deprimierenden Spirale) ist, wie Kevin hervorhebt und ich stimme natürlich zu, im gesamten Geschäft mit feinem Kaffee üblich. Die Verbraucher scheinen bereit zu sein, fast jeden Preis für einen schlecht gemachten Kaffee-Latte zu zahlen, während sie an der Verkaufstheke ein paar Dollar mehr pro Pfund für Kaffee zahlen, dessen Qualität mit den besten Weinen der Welt vergleichbar ist.

Glücklicherweise rechtfertigt meine Probenahme von organischen Stoffen nur teilweise, dass dies nicht Kevins Pessimismus rechtfertigt. Ich probierte ein paar sehr feine Kaffees unter den ungefähr zwanzig, die ich kochte. Andere waren sehr würdig und interessant. Die zehn Kaffees, über die ich hier berichten wollte, wurden aufgrund der geografischen Vielfalt sowie der Qualität und des Interesses aus den zwanzig ausgewählt.



Kaffee mit wenig Säure

Ich habe in den letzten Monaten nicht so viele Nicaraguas und Mexicos gekostet, aber es scheint mir, dass das Allegro Nicaragua Segovia, das Batdorf & Bronson Mexico und sogar die Dominikaner der Montana Coffee Traders gleich oder besser waren als alle anderen ihre konventionell angebauten Landsleute-Kaffees, die ich auf dem Tisch hatte.

Und wie immer macht taktvolles Rösten einen guten Kaffee besser, unabhängig davon, wie er angebaut wird. Ich bin sicher, dass es kein Zufall ist, dass die beiden am besten bewerteten Kaffees im Schröpfen unter der Aufsicht von zwei der angesehensten Röstmeister der Spezialbranche geröstet wurden: Kevin Knox von Allegro Coffee und (Röstmeisterin?) Lindsey Bolger von Batdorf & Bronson.

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