Single-Store-Röster

Kaffeespezialitäten begannen mit einem Röster in einem Geschäft. Oder vielleicht drei oder vier. Alfred Peets berühmtes Geschäft in der Vine Street in Berkeley hatte einen kleinen königlichen Bräter hinter der Theke, als ich ihn 1970 zum ersten Mal besuchte. Die Pfeife stieg unsicher (und, wenn ich mich recht erinnere, schief) zur hohen Decke. Über die Bucht in San Francisco Freed Teller & Freed röstete seit 1907 im Hinterzimmer eines Ladens in der Polk Street, wobei die Tradition des Ladenröstens aus dem 19. Jahrhundert lebendig blieb. Auch andere kleine Handwerksbetriebe überlebten den Convenience-Blitz. Ich erinnere mich besonders an M.E. Swing in Washington DC und an Gillies Coffee von Don Schoenholt, der 1840 in Manhattan und jetzt in Brooklyn gegründet wurde.



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Der Laden von Alfred Peet inspirierte jedoch die meisten neuen Unternehmer, darunter George Howell und seinen einflussreichen Coffee Connection-Laden am Harvard Square. Schließlich wurden einzelne Läden jedoch zu mehreren Läden, mehrere Läden zu riesigen Ketten, und die kleinen Zwölf-Kilo-Röster im Hinterzimmer wurden zu Batterien von zwei Sackkisten in den industriellen Stadtteilen. Alfred Peet hat sein Namensvettergeschäft vor langer Zeit verkauft, George Howell berät und hält Vorträge und Freed Teller & Freed schließt leider.

Eine neue Generation von Ladenröstern hat jedoch einiges von der alten Sass, dem Individualismus und der praktischen Authentizität der frühen Kaffeespezialitäten-Geschichte wiederbelebt. Für einen Kaffee-Romantiker gibt es keinen besseren Weg, um Kaffee zu kaufen, als zum örtlichen Röstladen zu schlendern und bei dem Mädchen oder Mann zu kaufen, der tatsächlich den Rohkaffee kauft und röstet. Der Kaffee ist frisch, ebenso der Rat und die Informationen.



Leider bin ich in den letzten Jahren auf eine beunruhigende Anzahl von neuen Single-Store-Röstern gestoßen, die anscheinend nicht wissen, wie man röstet. Oder wenn sie es wissen, gehen sie ans Telefon oder warten zu oft auf Kunden, während sie rösten. Nur allzu oft habe ich einen Kaffee aus einem einzigen Röster herausgesucht, der entweder versehentlich oder absichtlich in einer Art Missverständnis des von Alfred Peet eingeführten dunklen Röststils ausgetrocknet und stark überbacken war.



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Infolgedessen näherte ich mich mit einiger Besorgnis diesem Schröpfen eines Kaffeesortiments von Einzelhandelsröstern. Ich dachte, ich könnte gezwungen sein, Wege zu finden, wie ich mit Kaffee umgehen kann, den ich wirklich nicht mag, Kaffee, der gedankenlos oder nachlässig geröstet wurde.

Wunderbarerweise stellte sich heraus, dass diese Kaffeegruppe eine der besseren ist, die ich je getrunken habe. Vielleicht habe ich gerade die falschen Läden getroffen, oder vielleicht habe ich diesmal die richtigen getroffen. Nur einer dieser Kaffees wurde im Röster erheblich verletzt. Sogar diejenigen, die an einen extrem dunklen Rand der Möglichkeit gebracht wurden, überlebten mit mindestens einem intakten Charakter.



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Es hat geholfen, dass drei dieser Kaffees aus einer wundervollen neuen Ernte von nassverarbeitetem Äthiopien kamen, das gerade das Land betrat. Aber das Wichtigste, was ich von diesem Schröpfen abbringen sollte (zusätzlich zu der Tasse kostenlosen Yirgacheffe, die ich gerade genossen habe), ist, dass die Tradition der einstöckigen Röster sowohl mit Geschick als auch mit Leidenschaft fortgesetzt wird, und dass diese Probenahme zu den aktuellen früchten dieser tradition gehören kaffees, die fachmännisch ausgewählt und gekonnt geröstet werden.

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