Drei Trends am Höhepunkt des neuen Jahres

Während das neue Jahr näher rückt, dachte ich, dass es sich lohnen könnte, einige interessante Kaffeesorten noch einmal zu besuchen, die kürzlich außerhalb unserer monatlichen Rezensionsartikel rezensiert wurden. Alle außer einem wurden entweder im Dezember 2012 oder im Januar 2013 überprüft und spiegeln auf die eine oder andere Weise die anhaltenden Trends am oberen Ende des Kaffeespezialitätengeschäfts wider.

Kenia hält aus

Oder mehr als erträgt; produziert weiterhin eindrucksvolle Kaffeesorten, obwohl es immer wieder negative Nachrichten zu geben scheint. Die kenianischen Produzenten beschweren sich erbittert über die Preise. die Produktion für Kenia insgesamt geht weiter zurück; Jedes Jahr geht mehr wertvolles Kaffeeland durch städtische Eingriffe verloren. Als Reaktion darauf führen wohlmeinende Kaffeebehörden eine neue Hybridsorte ein und fummeln an Marktvereinbarungen herum, die (mit besten Absichten) die wohl grundlegendsten Gründe für den Ruf Kenias für guten Kaffee untergraben: hervorragende, gut naturalisierte Kaffeesorten (SL 28 und SL 34), strenge Qualitätspraktiken bei Genossenschaften und ein diszipliniertes und transparentes Auktionssystem für Rohkaffee.

Unsere kleine Auswahl im Dezember und Januar legt jedoch nahe, dass sachkundige grüne Käufer weiterhin die Kaffeesorten probieren, die Kenias Ruf begründet haben. Die Kenias, mit denen wir uns in letzter Zeit beschäftigt haben, waren nicht nur in Ordnung, sondern auch auf unterschiedliche, wenn auch subtil verwandte Weise. Der 94-Punkte-Victrola Kenya Mukurweini Kamuchuni zeigte die Noten, für die Kenia am bekanntesten ist: scharfe, süß-trockene schwarze Johannisbeere und Brombeere mit runden floralen Anklängen, alle in einer vollständigen und ausgewogenen Struktur. Der Beansmith Kenya Igutha (92) zeigte die lyrischere Seite mit Blumen und Honig in Kenia und der Klatch Kenya Kagumoini Mugaga (92) die straffere Seite mit einem sehr breiten Spektrum an floralen Noten von bitterem Lavendel bis zu üppigem Geißblatt.



Tiermistkaffee

Der Verkauf von Kaffee, der durch den Darm von Tieren verarbeitet wurde, ist kein wirklicher Branchentrend. Vielmehr handelt es sich um eine marketinggetriebene Medienbesessenheit, die immer weiter in die Höhe getrieben wird von Hype und selbstparodierender Absurdität. Eine Handvoll aufrichtiger Kaffeehersteller, die auf ehrenvolle Weise versuchen, aus dieser Kaffee-Neuheit Kapital zu schlagen, wird von Bloggern untermauert, die davon ausgehen, dass die Produkte, die am meisten kosten, am besten schmecken müssen (wo ist Marx, wenn wir ihn brauchen). Der aktuelle Vermarktungswettbewerb konzentriert sich auf die Frage, wer behaupten kann, dass der von seinen Tieren defäkierte Kaffee der seltenste Kaffee der Welt ist und daher den begehrten Titel des teuersten Kaffees der Welt verdient. Vor kurzem hatten wir Thai-Elefantendungkaffee mit einem Preis von 50 USD pro Tasse an der Spitze des Anantara-Hotels in Thailand, aber jetzt hat ein Kaffee, der durch die Verdauungstrakte einer peruanischen Coati-Art verarbeitet wurde, alle Rekorde in Bezug auf Preis und Chuzpe gebrochen, mit freundlicher Genehmigung von Harrods. dieses Lieblings-Shopping-Reich ölreicher Scheichs und anscheinend hirntoter Snobs.

Die gesamte Produktion von Harrods neuem Terra Nera-Kaffee wird angeblich aus dem Kot von nur zwei peruanischen Nasenbären gesammelt. Die Tatsache, dass es in der Nähe möglicherweise weitere kaffeegenießende Coatis gibt, von denen derzeit etwa sechzig im Auftrag der angesehenen peruanischen Kaffeekooperative Cecovasa mit dem Kot von Kaffee beschäftigt sind, ist nicht relevant. Guck mal, das sind Harrods-Coatis. Zwei von ihnen. Der mit Terra Nera Coati verarbeitete Kaffee der höchsten Qualität, Klasse 0, wird in 24-Karat-Säcken mit Goldbeschichtung „einzeln graviert und handgefertigt mit dem Namen des Kunden“ zu einem Preis von jeweils 11.000 USD verkauft. Dazu gehört auch der Kaffee. Jep. Keine Angabe, wie viel Kaffee genau in diesen kleinen Säcken enthalten ist, aber sie können recycelt werden.

Animal Dung Coffee: Eine kurze Geschichte

Diejenigen, die sich mit Kaffee auskennen, werden sich daran erinnern, dass die tierische Dung-Kaffeewahnsinnigkeit mit einem traditionellen Produkt begann, Kaffee, der aus dem Kot einer Art von Luwak- oder Zibetkatze gewonnen wurde, die im Norden Sumatras in Kaffeebäumen lebte und viele Jahre lang still an Asiaten verkauft wurde Liebhaber seltener und exotischer Lebensmittel. Ich habe vor ungefähr zwanzig, vielleicht vor fünfundzwanzig Jahren meinen ersten angeblichen Kopi-Luwak oder Luwak-Kaffee geröstet und konsumiert. Dann ist die Idee aus der lokalen Tradition geflohen, weil Ideen dazu neigen, sich zu verwirklichen, wenn sie Geld wert sind, und ein Spielfilm und unzählige journalistische Berichte haben wir später ertragen: Jaco Bird Poop Coffee aus Brasilien, Monkey Spit Coffee aus Taiwan. Der bereits erwähnte Elefantendungkaffee aus Thailand, Coati-Kaffee aus Peru und eine Vielzahl neuer Civet-Cat-Kaffees aus Thailand, den Philippinen und Vietnam.

Und einige Bewertungen (und bescheidene Leistung)

In der Zwischenzeit haben einige Produzenten, die eigentlich eher Kaffeeprofis als Vermarkter sind, Qualitätsstandards für das ursprüngliche Konzept von kopi luwak angewendet und Kaffee hergestellt, der ein wirklich interessantes Tassenprofil aufweist, wenn auch einen unverhältnismäßig hohen Preis aufweist. Auch eine Frage der Tierrechte ist aufgetaucht, da einige Produzenten offensichtlich ganz logisch damit begonnen haben, Käfig-Luwaks mit Kaffeeobst zu füttern, anstatt sie auf traditionelle Weise unter den Kaffeebäumen nach reifen Früchten suchen zu lassen. Der Wild-Luwak-Kaffee von Doi Chaang, den wir im November 2010 mit 91 Punkten bewertet haben (Doi Chaang Wild Civet Passed Coffee), war sowohl in der Tasse unverwechselbar als auch, wie ich mir sicher bin, respektvoll gegenüber der einheimischen Population von Wild-Luwaks. Näher an der Gegenwart ist der Faustino Philippine Alamid Coffee (Kopi Luwak), den wir im letzten Dezember mit 93 Punkten bewertet haben, wahrscheinlich der beste der neuen Luwak-Kaffees, die ich in einer Art und Weise hergestellt habe, die meines Erachtens nicht mit Non-Luwak-Mitteln erhältlich sind In Anbetracht seiner ungewöhnlichen Nebeneinanderstellung von hellen, süßen floralen Noten mit einer ganzen Reihe von moschusartigen, pilzartigen, waldigen Anklängen. Ich habe jedoch keine Ahnung, ob die teilnehmenden philippinischen Luwaks frei zwischen den Kaffeebäumen klettern oder in Käfigen im Hintergrund festsitzen konnten, ganz zu schweigen davon, ob es wirklich jemandem recht ist, 55 Dollar pro 3,5 Unzen auszugeben, selbst für einen authentischen und interessanten Kopi-Luwak . Harrods Shopper mit kleinem Budget möchten dies jedoch möglicherweise zur Kenntnis nehmen.



Eckbäckerei & Kaffeebar

Single-Origin-Espressos-Regel

War es erst zehn oder fünfzehn Jahre her, dass alle behaupteten, dass das Brauen von Espresso die sensorischen Eigenschaften eines einzelnen Rohkaffees so überhöht, dass nur eine Kaffeemischung einen vollständigen und ausgewogenen Espresso gewährleisten kann? Angesichts des Erfolgs so vieler Espressos aus einer Hand seit jenen Tagen wundert es mich, dass die Kaffeeindustrie so lange an dieser Verallgemeinerung festhielt. Auf der anderen Seite testen wir regelmäßig fein gemischte Espressos bei Coffee Review, Mischungen, die Effekte erzielen, von denen ich vermute, dass sie nur durch listige und sachkundige Nebeneinanderstellungen von Rohkaffee erzielt werden können, die die sensorische Hülle auf subtile Weise dehnen. Und es ist auch wahr, dass keine mir bekannte nordamerikanische Kaffeefirma etwas produziert hat, das dem tiefen, schokoladigen Stil einiger der feinsten Espressomischungen aus Europa entspricht, bei denen Kaffeemischungen nicht von Geburt an einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um Robustas und Feeling zu vermeiden Sie können sie verwenden, um Gewicht und Resonanz für Espressomischungen beizutragen.

Das Angebot, die Vielfalt und der Erfolg neuer Espressos aus einer Hand beeindrucken jedoch weiterhin. In den letzten zwei Monaten ist eines der eindrucksvollsten Espressos mit einer einzigen Herkunft, die wir auf den Weg gebracht haben, ein Brasilien, vielleicht vorhersehbar. Angesichts des Rufs Brasiliens als Quelle für natürlich säurearmen Kaffee, der besonders für das Brauen von Espresso geeignet ist. Die 93-bewerteten Paradise Roasters Pocos de Caldas S.O. Espresso, der zu einem mittleren Braten gebracht wurde, zeigte ein harmonisches Nebeneinander von Aromaeigenschaften, die wir mit helleren Kaffeesorten - Honig, Blumen - verbinden, mit tieferen, scharferen Noten, die wir normalerweise mit Espresso verbinden: dunkle Schokolade, säurearme Früchte, Zeder. Der Espresso Espresso (93) von Johnson Brothers Mihuti Kenya hingegen ist eine Kaffeequelle, die mit Sicherheit nicht für ihren von Natur aus niedrigen Säuregehalt, sondern für ihre berauschende Helligkeit bekannt ist. Aber ein taktvoller, moderater, dunkler Braten scheint dabei zu helfen, die Säure in diesem speziellen Kenia zu zähmen, und verwandelt die charakteristischen kenianischen Beerennoten in eine knusprige Ananas, die sich gut in eine schokoladige Süße einfügt. Das Mundgefühl ist eher leicht, aber gerade sirupartig genug, und der Geschmack behält seinen Charakter mit beeindruckender Widerstandsfähigkeit und Komplexität in Milch und Cappuccino. Ein weiterer kenianischer Espresso, der taiwanesische Simon Hsiehs Roar of Kenya (93), befindet sich am dunklen Ende eines klassischen mittelgroßen Bratens und verleiht uns komplexe blumige Noten und Honig, das Vergnügen eines mittelgroßen, gerösteten Kenias, aber ohne saure Schärfe und schön vertieft von einer orangy dunklen Schokolade.

Die Präzision und Aufmerksamkeit, die zeitgenössische Röster dem Rösten von Espressos mit einem Ursprung verleihen, wird in der Bluekoff Thai Espressomischung mit einem Ursprung (93) deutlich, einem Kaffee, der in Thailand sowohl hergestellt als auch geröstet wird. Zwei sehr ähnliche, aber unterschiedliche Röstgrade wurden auf dieselbe Sorte von thailändischem Rohkaffee angewendet, was vermutlich dazu beitrug, die geschichtete, reiffruchtige Tiefe der Probe zu erklären. Wie die meisten Röster wissen, ist das Kombinieren von zwei Röststufen ein riskantes Geschäft, wenn es nicht mit Zurückhaltung und Fingerspitzengefühl durchgeführt wird. Wenn die Röstgrade der Mischungskomponenten zu extrem und kontrastreich sind, heben sie sich normalerweise auf und verwischen hoffnungslos den Charakter des Kaffees. Beim Bluekoff-Espresso sind die beiden Komponenten jedoch im Röstgrad nahe genug, um eine komplementäre Resonanz zu fördern, anstatt eine sich selbst aufhebende oder verwirrende Dissonanz.

2013 Der Kaffee-Rückblick. Alle Rechte vorbehalten.

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